Je suis allé au temple Ōyama-dera et au sanctuaire Afuri-jinja.

En sortant de la voiture, ce qui m’a frappé en premier fut l’atmosphère de la forêt.

Le bruit de l’eau qui descend la montagne.

L’odeur des arbres.

La fraîcheur de l’air.

Dès que l’on se trouve à l’entrée de cette montagne sacrée, quelque chose change. On se redresse presque instinctivement, comme si l’esprit se préparait à entrer dans un autre monde.

Après avoir acheté un Ōyama manjū, une spécialité locale, je me suis engagé dans la petite rue du Tōfu-zaka avant de rejoindre le Koma-sandō.

Le Koma-sandō est bordé de boutiques traditionnelles.

Des toupies japonaises de toutes sortes.

Des hélices volantes en bambou.

Des tsukemono, des manjū…

Des souvenirs d’un autre temps.

Tout cela m’a rappelé ces anciennes stations touristiques où l’on allait autrefois en famille.

Ici, rien à voir avec les destinations envahies par les visiteurs.

L’atmosphère est plus calme.

Le commerce s’y fait avec discrétion.

Et c’est justement ce qui rend l’endroit si agréable.

Cette fois-ci, j’ai choisi de monter à pied plutôt que de prendre le téléphérique.

J’ai emprunté l’Onna-zaka, le « sentier des femmes ».

Il faut une quinzaine de minutes pour rejoindre Ōyama-dera, puis environ vingt-cinq minutes supplémentaires pour atteindre le sanctuaire Afuri-jinja.

La montée reste accessible, mais très vite le chemin s’enfonce dans la forêt.

Des marches de pierre.

De la mousse.

La lumière qui traverse les feuillages.

Des stèles anciennes.

De petites statues de Jizō.

L’Onna-zaka est également connue pour ses « Sept Mystères », des légendes transmises depuis des siècles.

En les découvrant au fil du chemin, je n’avais plus vraiment l’impression de gravir une montagne.

J’avais plutôt le sentiment de suivre les pas de toutes les personnes qui avaient emprunté ce chemin bien avant moi.

Soudain, un bruit sec a retenti dans les sous-bois.

Je me suis immédiatement figé.

Un animal.

Pendant une seconde, j’ai cru qu’il pouvait s’agir d’un ours.

Puis j’ai compris qu’il s’agissait de cerfs.

Ils étaient plusieurs, de tailles différentes.

Ils semblaient former une famille.

En remarquant ma présence, ils se sont arrêtés pour m’observer.

Je suis resté immobile à les regarder moi aussi.

Cela n’a duré que quelques instants.

Mais il régnait dans la forêt un silence étrange, comme si nous étions simplement en train de nous observer mutuellement.

Les marches qui mènent à Ōyama-dera restent légèrement plongées dans l’ombre, même en pleine journée.

À l’automne, les érables rouges forment une voûte au-dessus du chemin.

Le contraste avec les ginkgos dorés près de l’entrée est magnifique.

L’intérieur du temple demeure sombre.

On ne distingue pas tout clairement.

Et pourtant, c’est précisément ce qui marque les esprits.

Au lieu de tout révéler à la lumière, le lieu invite à percevoir quelque chose dans l’obscurité.

J’y retrouvais cette sensibilité japonaise qui sait découvrir la beauté dans les nuances, dans les ombres et dans ce qui demeure partiellement caché.

En poursuivant l’ascension, on atteint le sanctuaire Afuri-jinja.

L’atmosphère y est tout autre.

L’espace est plus ouvert, plus lumineux, et les lieux sont soigneusement aménagés.

Après la montée, la vue sur la baie de Sagami procure une véritable sensation de récompense.

Je me suis ensuite installé au salon de thé Sekison, à l’intérieur de l’enceinte du sanctuaire.

Le latte au hōjicha que j’y ai bu m’a semblé particulièrement réconfortant.

Aujourd’hui, Afuri-jinja est à la fois un lieu de foi et une destination touristique.

On y vient pour le panorama, pour le café, ou simplement pour profiter d’un site remarquablement entretenu.

La plupart des visiteurs sont probablement là pour cela.

Moi aussi.

Pourtant, une question ne cessait de m’accompagner pendant cette marche.

Pourquoi continue-t-on, aujourd’hui encore, à gravir la montagne ?

On prend le téléphérique.

On visite un sanctuaire.

On admire le paysage.

Tout cela suffit à expliquer une excursion touristique.

Et pourtant, j’avais le sentiment que Ōyama-dera et Afuri-jinja racontaient quelque chose de plus.

Peut-être que les Japonais savent, au fond d’eux-mêmes, qu’ils ne pourront jamais dominer complètement la nature.

Les séismes.

Les typhons.

Les pluies torrentielles.

Les glissements de terrain.

La nature est magnifique.

Mais elle inspire aussi le respect, parce qu’elle peut se montrer redoutable.

C’est peut-être pour cette raison qu’au Japon, on a davantage cherché à vivre avec elle qu’à la maîtriser.

À la respecter.

À l’accepter.

Et à inscrire les activités humaines en son sein.

Un temple au milieu de la montagne.

Un sanctuaire au sommet.

Comme si l’être humain n’occupait pas la nature, mais y avait simplement trouvé sa place.

Pour redescendre, j’ai choisi l’Otoko-zaka, le « sentier des hommes ».

La pente y est plus raide.

En descendant entre les immenses cèdres, je suis tombé une nouvelle fois sur un groupe de cerfs.

Cette fois-ci, ils étaient beaucoup plus proches.

Ils me regardaient.

Je les regardais.

Et je me suis surpris à penser, l’espace d’un instant, qu’ici, le visiteur n’était peut-être pas l’animal.

C’était moi.

En y repensant, cette journée à Ōyama-dera et au sanctuaire Afuri-jinja ressemblait moins à la visite de deux sites religieux qu’à une découverte de la manière dont les activités humaines trouvent leur place au cœur de la nature.

Le bruit des feuilles sous les pas.

Le chant des oiseaux.

L’eau qui coule.

Le vent dans les arbres.

Le son lointain de la cloche du temple.

Là-bas, je n’avais pas le sentiment que la nature accompagnait les activités humaines.

J’avais plutôt l’impression que les activités humaines avaient été déposées avec discrétion au milieu de la nature.

Lieux visités

Ōyama Manjū Honpo Rōben

https://maps.app.goo.gl/UVcNdFS48Q5ww2SeA

Koma-sandō

https://maps.app.goo.gl/3V4NEmaEsqbtpBtB8